Je mets ces quelques photos pour indiquer comment j'ai installé un décodeur dans une loco vapeur 231A ARNOLD (sans prise NEM).
La loco n'est pas trop mal, mais elle a quand même un point dur au niveau de l'embiellage, que je n'ai pas réussi à localiser. Elle "boîte" don un peu, mais l'avantage, du coup, c'est qu'elle fait un bruit de loco vapeur, sans Loksound
J'avais installé un premier décodeur sans compensation de charge. Mais avec un point dur, ça ne pardonne pas (démarrage tout d'un coup au cran de vitesse 30 ou plus). Je l'ai donc remplacé par un Kuehn N025, et là, la compensation fait des miracles, ça démarre au cran 2.
Etant pressé de la faire rouler, je n'ai pas mis en place de LEDs pour les feux. Ca, ce n'est peut-être pas le plus facile.
Le moteur est dans la loco, ce qui laisse pas mal de place dans le tender. Le captage de courant est assez bon, car fait à la fois sur la loco et le tender.
Le démontage est assez évident:
- une vis pour fixer la chaudière de la loco.
- la caisse du tender s'enlève facilement (tenue par 4 ergots).
- j'ai aussi désolidarisé loco et tender (vis entre les deux). Ce n'est peut-être pas nécessaire, d'autant que je me suis quand même embêté pour remettre cette vis.
PHOTO 1: EMPLACEMENT DU DECODEUR DANS LE TENDER
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Comme souvent, le tas de charbon est amovible, et il y a toute la place qu'il faut sous la pièce en plastique pour caser le décodeur.
J'ai seulement percé une ouverture rectangulaire dans le haut de la caisse du tender pour faire passer les fils dans le corps du tender.
PHOTO 2: SOUDAGE DES FILS ROUGE et NOIR (RAILS)
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Après remise en place de la pièce plastique "tas de charbon"
PHOTOS 3: REMISE EN PLACE DU LEST
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Un peu délicat. Il faut que les fils qui restent dans le tender, rouge, noir et jaune (feux arrière) passent SOUS le lest, et non dessus, sinon, ça ne rentre pas.
Et il faut enrouler le fil jaune, actuellement non utilisé, (et le maintenir enroulé avec un bout de scotch),
PHOTO 4: PASSAGE DES FILS DU TENDER VERS LA LOCO
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Il faut donc passer les deux fils moteur (orange et gris), ainsi que le fil blanc de l'éclairage avant.
On fait passer ces trois fils (plus les deux fils noirs d'origine qui relient le captage tender au captage loco) au-dessus du bissel (arrière) en exploitant l'échrancure transversale située derrière le bissel, et l'échancrure longitudinale à l'avant du bissel, dans laquelle les fils seront coincés, après remise en place du moteur.
PHOTO 5: RESOLIDARISATION DU TENDER ET DE LA LOCO.
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Là, je me suis tiré des balles. Il a fallu que je mette le tender dans un étaux, et que je fixe la vis au tournevis par un morceau de scotch enroulé.
PHOTO 6: APRES RESOLIDARISATION
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PHOTO 7: SOUDAGES DES FILS MOTEUR (ORANGE ET NOIR)
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J'ai conservé le condensateur d'antiparasitage (qui, en principe, devrait plutôt être retiré). Mais le problème, c'est qu'il sert mécaniquement à tenir les balais sur le moteur (en faisant contact). Il faudrait donc le remplacer par autre chose de dimension comparable: une résistance élevée (> 10 Kohm) par exemple.
Mais bon... Ca marche comme ça. et c'est bien pratique de pouvoir souder sur ses pattes.
Noter les lamelles de chrysocale de captage, le long du chassis de la loco. Bien vérifier, au remontage, que les contacts sur les roues sont bien en place, et aussi vérifier que ces lamelle ne sont pas trop près du plot métallique noir carrré, qui sert à la fixation de la chaudière: ça a une furieuse tendance à se mettre en court-circuit.
PHOTO 8: REMISE EN PLACE DU TABLIER ET DE LA CABINE
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Pas de problème particulier. En attendant d'utiliser le fil blanc, je l'ai enroulé, et fixé par un petit morceau de scotch dans la cabine de la loco.
Au final, ça fonctionne, et pas trop mal. Pas très fluide à cause du "point dur" sur l'embiellage, et du coup l'inertie est difficile à régler.
On verra ça plus tard.
JP